Réglage app. photo en salle de sport

[fredbf69]

Bonjour, je fais des photos de gym artistique en gymnase, suivant les salles et surtout de leurs éclairages, je modifie les paramètres de mon A300, objectif 100-300 Minolta et 35 -70 Sony,  je souhaiterai connaître les meilleurs réglages ou (idéal) car les courses, les sauts, les mouvements rapides, j’ai beaucoup de déchet, ma position P, Iso 800 à 1600 , 1/60 F 4,5. Un changement d’objectif sera à prévoir ? Quels serai adapté pour les sports en salles ? Je peu être à 3 mètres des sujets comme,  je peu me trouver en tribune donc 15 à 40M.

D’avance merci.

[Pegaze77 · Accepted solution]

Bonjour Fred,

Effectivement, sur des sujets en mouvement, et à moins de vouloir rendre ce mouvement à l'image, il n'est pas étonnant que vous soyez flou avec une vitesse d'obturation aussi basse. Pas sûr qu'une vitesse d'obturation de 1/120e soit même suffisante. Le problème étant le manque de lumière qui vous oblige à ouvrir beaucoup (voir à fond) ce qui en plus ne vous garantit pas une profondeur de champ peut-être suffisante pour que le sujet soit net à coup sûr.

En fait - et je sais que c'est cruel de le dire - avec votre Twingo, vous voulez faire la course contre des BMW.

Vos objectifs ne sont pas particulièrement lumineux. Mais avec des optiques ouvrant beaucoup, la PdC devient faible, et comme je vous l'ai dit, la mise au point devient particulièrement sensible sur des cibles mobiles.

Dans votre cas, si vous avez la possibilité de changer quelque chose, c'est en priorité le boîtier.

En effet, les boîtiers Alpha récents autorisent une plus grande montée en sensibilité pour un même niveau de bruit numérique observé. Par exemple, avec un A580, un A35 ou un A55 (donc sans devoir aller pécuniairement jusqu'aux A65 et 77), vous obtiendrez pas plus de bruit à 6400 isos qu'avec votre A300 à 1600 iso. Avec les mêmes objectifs et pour la même ouverture, votre vitesse d'obturation passe au 1/240e. Ça change déjà la vie !

Autre avantage de ces boîtiers actuels : l'AF est beaucoup plus réactifs et va un peu booster la réponse de vos optiques, voire assurer un meilleur suivi de la mise au point en AF-C.

En prenant le problème dans l'autre sens, vous pouvez effectivement changer votre Minolta 100-300 pour un 70-300 G SSM dont la motorisation ultrasonique boostera elle aussi le suivi en AF-C. Mais cette solution ne changera rien à vos valeurs d'expo. Et son tarif dépasse celui d'un boîtier A55. Le Tamron 70-300 USD est lui aussi rapide et plus économique, mais d'un piqué moins bon au delà de 200 mm. Les 70-200 ouvrant à 2.8 sont onéreux, et comme je vous l'ai dit, ouvrir trop n'est pas la solution la plus facile pour être net sur un sujet qui évolue en distance.

Hors problème matériel, vous sites prendre vos clichés en mode P. Ce mode automatique, qui laisse l'appareil décider alors que lui ne connaît rien au sujet, est inapproprié à la photo sportive. Vous devez le forcer sur VOTRE choix de vitesse d'obturation (mini 1/250e pour tout ce qui bouge beaucoup dans votre cas). C'est donc le mode S (sur la molette) que vous devez utiliser. Bien sûr, en salle, l'ouverture de vos optiques sera insuffisante et il vous faudra soit utiliser un flash très puissant, soit monter en sensibilité... avec à l'arrivée un bruit numérique conséquent avec votre A300. Vous comprendrez donc mes propos du départ...

Bonne journée.

[Jacques95]

Bonjour,

Pour simplement éviter le bouger il faut dépasser 1/60 et donc ouvrir plus si c'est possible ou augmenter les ISO (il vaut mieux du bruit qu'une image floue).

Une autre solution consiste à travailler en RAW quitte à sous exposer légèrement, le traitement pourra éclaircir la photo mais aussi sensiblement diminuer le bruit à 3200 ISO, ce qui permet de gagner au moins 2 vitesses (1/60 --->1/250)

S'agissant de photos de sport, souvent il est possible de prévoir la position du sujet au moment de la photo et donc de pouvoir passer en MF, ce qui permet d'éviter les erreurs de focus ou d'attendre la mise au point.

En autofocus, ne pas oublier de passer mode spot plus efficace.

Le mode sport permet aussi de mettre la priorité à la vitesse, ce qui est un atout.

Sur de la course à pieds, il faut penser à suivre le sujet bien régulièrement afin de flouter le fond tout en laissant croire le sujet statique (à part ses bras et ses jambes dont le bougé donne le dynamisme de la scène). J'ai déjà réussi des photos de course auto qui passaient devant moi à 1/60, le fond est complètement flou mais la voiture reste parfaitement nette.

Le flash reste toutefois la solution ultime pour figer le mouvement.

L'objectif à utiliser est celui ouvrant le plus, j'utilise moi un 135 ouvrant à 1.8, je change donc ma position en fonction de ce que je veux prendre et non l'objectif. Après il suffit de recadrer le sujet sur le PC.

Un dernier truc, la photo en rafale permet aussi de mutiplier les chances d'en avoir une de bonne 

[fredbf69]

C'est sympa, pour la réponse , mais cela conforte ce que je pensai, le remplacement de mon matériel mais au regard des prix du 70-200 de sony, ce sera avec regret que je vais quitte cette marque qui ma t en plu pendant près de six ans.

Une différence de 500 à 600e par rapport au 70-200 de canon mon choix est vite fait, car celle ci ira pour un nouveau boitier.

C'est un peu radical mais j'ai besoin d'évolué.

J'ai bien pris note de tous les conseils et ne manquerai pas de les appliqués le week end prochain.

Amicalement votre.

[fredbf69]

Bonjour,

Je n'ai pas encore utiliser le RAW mais si cela peu me reduire le nombre de dechet pourquoi pas, le flash na rien donner car les sujets sont généralement trop loin et en rafale la premiere est plus ou moin bonne et les suivante ne le sont plus, je prévois de remplacé mon matériel si vous avez éventuellement  une ref. a me conseillé, boitier et objectif.

Un 70-400 me serait bien mais a trouvé ???

Amicalement.

[Pegaze77]

Pour répondre à votre première "nouvelle" intervention :

Un peu rapide comme décision. Et pas forcément justifié.

Canon fabrique deux zooms 70-200 2.8.

L'un coûte 1150 €, donc moins cher que le Sony.

L'autre est à 2150 € parce que stabilisé.

Il faudrait rechercher les bancs d'essais labo pour apprécier le piqué et les distorsions de ces deux Canon par rapport au Sony pour les hiérachiser qualitativement. C'est long et je n'en ai pas le temps. Car ce n'est pas parce que c'est badgé Canon que c'est forcément meilleur. par exemple, sur ce point, le 70-300 Canon ne parvient pas à rivaliser avec le 70-300 G SSM de Sony.

En choisissant le télézoom Canon non stabilisé, vous n'aurez pas les mêmes possibilités qu'avec n'importe quel télézoom Sony qui se trouve de fait stabilisé par le capteur de tous les boîtiers Sony.

Enfin, si vous persistez à déclencher dans un mode inapproprié, changer de marque ne vous servira strcitement à rien.

Ceci dit pour vous, et non pour vous conserver chez Sony, vu que je suis totalement indépendant de la marque (il m'est arrivé de devoir conseiller su matériel concurrent, là où Sony n'était pas satisfaisant).

[Pegaze77]

fredbf69 a écrit:
Bonjour,
1) Je n'ai pas encore utiliser le RAW mais si cela peu me reduire le nombre de dechet pourquoi pas, 
2) le flash na rien donner car les sujets sont généralement trop loin et en rafale la premiere est plus ou moin bonne et les suivante ne le sont plus,
3) je prévois de remplacé mon matériel si vous avez éventuellement  une ref. a me conseillé, boitier et objectif.
4) Un 70-400 me serait bien mais a trouvé ???

1)  Le RAW ne vous sera pas d'un grand secours sur des photos floues. Tout au plus vous pourriez remonter un peu plus la luminosité des images sous-ex qu'avec le JPG. Il faut d'abord bien maîtriser les paramètres de prise de vue. Le RAW sera un + lorsque vous ferez déjà des jpg corrects.

2)  Vous devriez sabvoir que le mode rafale ne peut fonctionner avec le flash ! Le temps que celui-ci se recharge après avoir délivré une décharge maximale, comment pourriez vous avoir une sucession rapide de clichés bien éclairés (c'est d'ailleurs précisé dans la notice, malgré cette évidence).

3)  Je vous ai déjà présenté les critères de choix matériels lors de ma première réponse. Ils demeurent valides, quel que soit le choix de la marque.

Mais l'effort doit être effectué simultanément sur les deux plans suivants : pécuniaire pour le matériel, et formation pour vous.

4) L'excellent 70-400 est une solution pour une meilleure approche du sujet et un AF ultrasonique rapide et précis. Mais s'il n'est pas soutenu par un boîter au capteur "sensible" et performant, le progrès sera faible. Il est rare en occasion mais on arrive à en trouver en faisant vite, ce qui atténue l'effort budgétaire.

Toutefois, vous pourrez procéder par étape, en commençant par investir dans le boîtier, pour "aider" l'utilisation de votre 100-300. Ce qui vous permet de rester dans la marque.

Si vous changez de marque, privilégiez les Nikon D7000 ou D5100, ou le Pentax K5.

Si vous restez chez Sony, essayez de trouver un DSLR Alpha 580 d'occasion, ou un SLT A55, voire le tout dernier SLT A57. Tous ces appareils sont dotés du meilleur capteur APS-C qui soit, le 16 Mpix fabriqué par... Sony ! L'utilisation en sensibilité 3200 iso est tout à fait envisageable, le bruit numérique, contenu, n'apparaissant que dans les zones sombres.

Côté télézoom, voyez déjà si les 300 mm de votre 100-300 sont suffisants.

- Si vous ne dépassez jamais 200 mm, un 70-200 2.8 SSM est envisageable, lumineux, performant, mais lourd, cher et encombrant).

- Si vous n'avez pas besoin de dépasser 300 mm, le Tamron 70-300 USD 4-5.6 est d'un bon rapport qualité prix (mais son piqué faiblit quand même au-dessus de 200 mm) ; le Sony 70-300 G SSM 4.5-5.6 est LA référence, même à pleine ouverture, assez léger mais plus cher. Si besoin de plus, on en arrive à son grand frère, le 70-400 G SSM, également excellent, mais beaucoup plus lourd et onéreux. Comme alternative, le Sigma 120-400 HSM est moins cher et d'un excellent piqué homogène. Le problème est que sa fabrication semble inconstante et certains se plaignent d'images molles à cause d'une MAP aléatoirement décalée. Or ce décalage ne peut se rattraper qu'avec des boîtiers experts disposant d'un micro-réglage du point (comme c'est le cas sur les Sony "plein format" ainsi que sur le récent A77).

Il y a des opportunités à saisir pour s'équiper auprès des détracteurs du viseur électronique (Sony ne fabrique désormais plus d'appareils à viseur optique), qui revendent tout leur matériel pour changer de marque. Vous en trouverez en surveillant la rubrique des reventes sur le forum AlphaDxD.