Community

Certes Pierre, mais ladite carte ne va pas mettre les voiles, contrairement au bourdon de notre amie. ... View more

Attention : vous comparez des appareils qui ne sont pas comparables ! D'une manière générale, la profondeur de netteté dépend de la valeur de la focale, mais aussi de la taille du capteur. Le capteur d'un téléphone est si petit que l'image est sensiblement nette à toutes les distances. De même, avec votre bridge, la distance minimale de mise au point s'éloigne d'autant plus que vous utilisez une longue focale. Après ça, il faudrait être auprès de vous pour savoir si votre bridge connait un problème, ou si réellement ses possibilités sont limitées dans ce domaine. Comme Pierre, je ne peux qu'énoncer des généralités puisque moi non plus ne connais pas cet appareil. ... View more

S'il s'agit du zoom numérique, c'est normal pour le RAW. ... View more

A tout hasard - car je ne sais pas ça marche pour cet appareil - habituellement pour les SLT Sony, la procédure de reset complet est la suivante :   1) allumez votre appareil, mais sans rien faire d'autre ; 2) enfoncer en même temps les 3 boutons : menu - vidéo (le bouton rouge) - visualisation et éteindre le boîtier sans les relâcher ; 3) attendre au moins une demi-minute (on peut lâcher les trois boutons une fois le boîtier éteint) ; 4) redémarrer l'appareil avec les 3 mêmes touches préalablement enfoncées ; l'appareil se rallume.   Reste à en vérifier le comportement. ... View more

Doublé par Pierre avant que je ne lise cette question... Effectivement, comme la visée et la mise au point se font à pleine ouverture, le test de pdc consiste à amener le diaphragme en butée sur la valeur d'ouverture qui sera utilisée lors du déclenchement. Par conséquent, il est possible que le diaphragme de l'objectif reste coincé sur cette valeur. Mais dans ce cas, le bouton en bas du boîtier revient quand même librement. S'il reste enfoncé, il s'agit probablement d'un souci mécanique dans ledit boîtier. Manipuler le doigt de commande du boîtier côté baïonnette pourra peut-être renseigner sur ce fonctionnement. Si le problème vient de l'objectif, c'est facilement visible en manipulant le curseur de fermeture, côté baïonnette. La cause la plus fréquente est le bris du ressort de rappel. Et comme le précise Pierre, le montage d'un autre objectif permettra de valider ou non cette suspicion. ... View more

Bonjour Jmpro0, A savoir que le A65 n'a, de souvenir, jamais bénéficié d'une mise à jour du firmware (j'ai jadis moi-même possédé ce boîtier) et ne risque pas d'en avoir à l'avenir, comme dorénavant tous les boîtiers SLT. La méthode "d'extinction" consistant à ôter la batterie a systématiquement été utilisée par Elea durant toute la phase de blocage et de tentatives d'essais suggérés (confer ses messages). Sinon, votre rappel du conseil d'effacement des photos par reformatage de la carte DANS l'appareil est pertinent. On ne cesse de le répéter. Et ce pour plusieurs raisons que je ne vais pas redévelopper ici. Bonne journée. ... View more

J'en suis d'autant plus ravi pour vous que je n'étais pas convaincu que ça résoudrait votre problème. Lorsqu'il s'agit d'une panne "matérielle", cela reste bien évidemment sans effet. Mais a priori pour vous, il s'agissait d'un bug logiciel ponctuel. Bon confinement. ... View more

Bonjour, Il n'est jamais facile d'aider les néophytes qui croient qu'en matière de photographe, il y a UN réglage par type de sujet. Par exemple dans votre cas, l'équilibre de l'exposition sera obtenu différemment selon que le soleil est loin ou en plan rapproché à l'aide du zoom, s'il sera plein centre ou décalé pour intégrer un élément de paysage intéressant, si ce sera en plain, en montagne ou au bord de la mer, et surtout à quel hauteur sera le soleil par rapport à l'horizon. Vous semblez oublier que votre appareil numérique peut faire plein de clichés sans que ça vous coûte quoi que ce soit, donc qu'il suffit de faire des essais et de regarder le résultat déjà sur l'écran de contrôle, même après coup (car le soleil descend vite et il vaut mieux cliquer rapidement après chaque modification de réglage.   Par conséquent, voici une base pour démarrer les tests en mode M (exposition manuelle). Réglez la sensibilité sur 100 ISO. Réglez la vitesse d'obturation sur 1/250e (ou proche). Réglez l'ouverture sur F/8. Faites une photo. Si l'équilibre est trop sombre, ouvrez l'ouverture d'un cran et recommencez. Et ainsi de suite... Si vous arrivez en butée du réglage d'ouverture, diminuez la vitesse d'un cran ; et ainsi de suite... Si l'équilibre est trop clair, fermez l'ouverture d'un cran et recommencez. Et ainsi de suite... Ne dépassez pas F/16 (pour des raisons techniques hors de votre connaissance) ; sinon, augmentez la vitesse d'un cran ; et ainsi de suite...   J'ai parlé d'équilibre d'exposition, parce que c'est à vous de l'apprécier : on peut préférer un soleil bien exposé et tout le reste très sombre autour, ou un soleil un peu surexposé pour faire ressortir un peu l'environnement. Il est normal que plus le soleil est bas, plus la teinte de l'image tire sur le rouge.   Je ne connais pas le HX1, mais il devrait aussi proposer un mode "coucher de soleil" dans ses modes automatiques. Le résultat sera incertain, mais cela constitue une base d'appréciation avant de tenter des essais en manuel.   A vous de jouer...   ... View more

Autre complément important d'info pour la qualité de la photographie : Attendre que la lune soit sensiblement à l'apogée, afin de minimiser l'épaisseur de la couche atmosphérique qui sinon va affecter le piqué (même si le confinement actuel conduit à moins de pollution qu'habituellement dans les grandes agglomérations). Et faire en sorte de ne pas avoir d'éclairage parasite dans l'environnement immédiat. ... View more

Je ne possède pas de RX 10 (mais deux A77II) ; mais tous les boîtiers Sony possèdent ces possibilités.   Concernant la loupe de mise au point, elle sert à vérifier la mise au point en agrandissant l’image avant la prise de vue. Sur les A77, ça fonctionne ainsi : 1. MENU → (Réglages de prise de vue) → [Loupe mise pt]. 2. Appuyez sur le centre du sélecteur multidirectionnel pour agrandir l'image et sélectionnez la partie que vous souhaitez agrandir en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit du sélecteur multidirectionnel. 3. Vérifiez la mise au point : chaque fois que vous appuyez sur le centre, le facteur d’agrandissement augment jusqu'à 14 fois (de mémoire). Ce qui permet de contrôler très précisément la netteté. 4. Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo. Dès lors, le cadrage reprend sa composition d'origine avant que soit prise la photo. A noter que  cette fonction loupe se désactive lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.   Concernant le focus peaking : Il s'agit d'une intensification qui renforce le contour des plages mises au point avec une couleur (que l'on peut choisir) mais uniquement en mise au point manuelle (par défaut elle est sur OFF). Cherchez : MENU → (Réglages personnalisés.) → [Niv. d'intensification] → réglage souhaité. Son intensité est également réglable. Sa précision est imparable. Si validée son utilisation est immédiate, dès que la mise au point manuelle est sélectionnée, contrairement à la mise en oeuvre de la loupe, où l'on perd au passage le contrôle du cadrage général durant cette mise au point.   Pendant que je rédigeais cette réponse, Pierjoc est également intervenu. Par conséquent, vous devriez avoir tous les éléments pour utiliser ces fonctions. ... View more

Bonjour, D'une manière générale, quelque soit le boîtier : - Appareil sur pied, ou appui "solide" du bras qui soutient le fut ; - zoom à fond, bien sûr ; - mise au point manuelle, en s'aidant, soit de la fonction loupe, soit du focus peaking ; - et surtout exposition manuelle, avec contrôle dans l'écran ou le viseur pour obtenir une lune non surexposée. Fixer l'ouverture de préférence à la valeur où l'objectif présente le meilleur piqué (confer les bancs d'essais labo). Souvent autour de f/8 sur les téléobjectifs pour reflex. Toutefois, la vitesse d'obturation devra être supérieure au 1/125e pour minimiser les flous de bouger lors du déclenchement. La sensibilité sera bien évidemment fixée à 100 ISO.   Les clichés les plus spectaculaires sont réalisés lorsque le soleil éclaire la lune en travers, vu que ça amplifie les ombres projetées des reliefs, donc révèle au mieux les cratères.   Bien entendu, même à la focale max (donc 600 mm pour le RX 10 III), il faudra fortement recadrer en post-production pour que l'astre remplisse l'écran.   Exemples : https://www.casimages.com/i/1903211136321184716168139.jpg.html https://www.casimages.com/i/1903220626251184716169883.jpg.html   La différence de teinte est due à la température de couleur qui n'est pas la même lorsque le soleil frappe plein pot, ou moins fort latéralement. Ici, c'est du jpg direct. Mais pris en RAW, on pourrait intervenir sur cette teinte. ... View more

Me voilà de retour... Au passage, il est "normal" que l'appareil refuse de s'éteindre. En effet, un processus est en cours (certes bloqué, mais actif) et la séquence d'extinction est en attente qu'elle s'achève pour se dérouler jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. D'où le voyant rouge qui reste allumé.   Voici la séquence à réaliser pour une réinitialisation totale de l'appareil : 1) allumez votre A65, mais sans rien faire d'autre ; 2) enfoncer en même temps les 3 boutons : menu - vidéo (le bouton rouge) - visualisation et éteindre le boîtier sans les relâcher ; 3) attendre au moins une demi-minute (vous pouvez lâcher les trois boutons une fois le boîtier éteint) ; 4) redémarrer l'appareil avec les 3 mêmes touches préalablement enfoncées ; l'appareil se rallume. Reste à en vérifier le comportement.   Si la panne persiste, seul le SAV agréé par Sony peut intervenir. Attention, le devis préalable est payant (je ne sais plus combien, mais c'est assez cher ; cela représente les frais d'investigation) toutefois déduit du montant de la réparation si vous la faites faire. Reste que le taux horaire, sans le prix des composants à remplacer, avoisine les 80 € de l'heure. Il ne serait pas étonnant que le coût d'intervention atteigne les 200 euros, voire plus. Cela pour que vous pesiez le pour et le contre avant de prendre une décision. Ce genre de panne est plutôt rare pour ne pas devoir écarter son remplacement par un boîtier d'occasion, voire même d'une gamme un peu au-dessus (A77 par exemple) sachant que tous vos objectifs (monture A) resteront utilisables. Pas de chance en ce moment, SAV ou opération occasion difficiles avec le confinement.   Dans l'attente de votre retour, passez quand même un bon dimanche. ... View more

Bravo pour votre assiduité à effectuer ces tests... qui montrent hélas que la panne ne pourra certainement pas être solutionnée à votre (notre) niveau.  Avez-vous tenté de prendre une photo en RAW sans la rappeler pour visualisation et en désactivant l'affichage immédiat ? Donc sans planter l'appareil... pour voir si elle est ou non sur la carte via votre PC. Sinon, la dernière chose à tenter est la réinitialisation complète de l'appareil. Je n'ai plus en tête la séquence des touches à effectuer pour cela (et le dîner est prêt). Et c'est sans garantie que cela solutionne le dysfonctionnement, qui pourrait bien provenir de la carte mère. Je reviendrai vers vous un peu plus tard pour vous la communiquer. ... View more

Bonjour, Deux causes possibles : 1) le traitement JPG ne se fait pas. 2) le transfert vers la carte mémoire ne se fait pas.   Le cas 1 relève du SAV. On pourrait chercher à le mettre en évidence par différents type d'essais, pour lesquels il faut bien maîtriser le fonctionnement de l'appareil.   Donc on va déjà s'intéresser au cas 2. Si c'est la carte mémoire qui est défectueuse, il faut déjà en essayer une autre. Si vous n'en avez pas d'autre, il serait dommage d'en acheter une nouvelle... si c'est pour constater que ça ne vient pas de là. L'appareil étant capable de déclencher, même en l'absence de carte mémoire, vous enlever celle-ci et vous programmez (via menu) l'affichage momentané sur la durée la plus longue disponible. Ne tenez pas compte de l'alerte comme quoi la carte est absente. Vous prenez alors une photo et normalement, celle-ci s'affiche aussitôt dans le viseur durant ce court instant. En appuyant rapidement sur le bouton de visualisation, on peut même maintenir ce fichier affiché. Si le problème persiste, c'est qu'il vient du cas 1.   Juste pour voir, replacez la carte mémoire dans l'appareil, programmez la prise de vue en format brut uniquement (RAW) et désactivez l'affichage automatique immédiat de la photo prise. Prenez une photo. Si vous n'observez pas de message d'erreur, avec le bouton de visualisation, voyez si vous parvenez à en faire afficher la vignette. Quel que soit le résultat, éteignez l'appareil pour enlever la carte et contrôlez sur votre ordinateur si une fichier RAW s'y est bien enregistré. Si cela a marché (j'avoue n'y croire à peine), et si vous avez le soft gratuit de dématriçage de Sony (conversion du fichier RAW en JPG), cela permet de continuer à utiliser l'appareil... Car le devis du SAV risque d'être disproportionné par rapport à la valeur de cet appareil (au prix du marché actuel, 200 € tout au plus).   Revenez nous faire le compte rendu de vos essais. ... View more

Un lien parmi d'autres, qui aboutit à une info expliquant assez bien la synchro haute vitesse : https://blog.photo24.fr/synchronisation-hss-necessaire/   Il faut prendre conscience que dans cette utilisation, "l'éclairage" global de la scène est moindre que dans le cas d'un éclair unique au-dessous des 1/250e. En effet, le flash doit répartir entre chaque fente (espace entre le premier et le deuxième rideau) l'énergie emmagasinée dans son condensateur. Et plus la vitesse d'obturation est élevée, plus il y a de juxtapositions de fentes, donc plus d'éclairs qui doivent se répartir cette énergie. ... View more

J'avais fait un complément réponse avant de voir votre dernière info. Je viens donc de l'effacer pour vous dire que OUI, c'est logique. Car en mode indirect, donc avec réflexion, le flash sera incapable de gérer l’échantillonnage des éclairs permettant de réaliser cette fonction HSS. Si vous ne connaissez pas cette technique, mieux qu'une longue description de ma part, faites une recherche sur Internet pour en comprendre le mode de fonctionnement. ... View more

Dites-vous bien qu'avant de vous répondre, j'ai ressorti l'un de mes appareils et l'un de mes flashs et fais des tests pour "assurer" ma réponse. En effet, il y avait longtemps que je n'avais pas eu à flasher en HSS et j'étais moi-même bloqué sur 1/250e avant de m'apercevoir que mon appareil était resté sur synchro arrière ! Si ça ne marche toujours pas chez vous dans es modes que je vous ai cités, difficile à distance d'en découvrir la cause. ... View more

Dépasser la vitesse synchro de 1/250e n'est possible qu'en priorité à la vitesse (mode S) ou en manuel (mode M). Le flash doit afficher HSS, bien sûr. Si l'appareil refuse de dépasser 1/250e dans ces deux modes, vérifiez sur le boîtier (via la touche Fn par exemple) que vous êtes bien en flash forcé, et non pas en flash sur rideau arrière (REAR). ... View more

Peut-être ne fréquentez-vous pas diverses forums photo pour réagir ainsi. Ce n'est pas "moi qui considère", mais certains qui s'abritent derrière cet argument. Pour les plus aguerris, cela concerne la balance des blancs, ainsi que ceux qui ont "oublié" d'exposer un peu "à droite" pour récupérer du détail dans les bas niveaux. ... View more

J'avais volontairement passé sous silence l'utilisation de l'histogramme, parce que le sujet était parti sur une affaire de contrejour. Or dans ce cas spécifique, équilibrer une exposition à l'aide de cet outil ne conduit que rarement au résultat escompté. Vu que c'est hors sujet, je ne m'étendrai pas sur le débat RAW/JPG, souvent faussé par ceux qui se sont fait une religion de l'un ou une utilisation exclusive de l'autre, d'autant qu'un tel débat repose à la fois sur les possibilités techniques comparées et sur le niveau de rigueur adoptée à la prise de vue. ... View more

@jmpro0 Son appareil est un A7II ; c'est écrit au tout début de sa question initiale.   😉 ... View more

Il est vrai que j'ai strictement répondu à la question posée. Mais Pixxelphoto amène une autre vision de la procédure de réglage de l'exposition permise par le hybrides et les SLT, sachant qu'au moment du cadrage, le viseur et l'écran sont capables de restituer sensiblement ce que sera la photo prise, puisque l'image numérique qu'ils montrent est directement prélevée sur le capteur. Grâce à cela, et en particulier dans les conditions de sujets statiques que j'ai décrits plus haut, le tout manuel n'est plus un obstacle pour les moins aguerris. Sous réserve d'accepter de voir sa visée un peu encombrée, on peut combiner cette exposition manuelle avec la mise au point manuelle en s'aidant du focus peaking, qui surligne, dans la couleur de son choix, les contours  des objets et/ou sujets entrant dans la zone de netteté.   Bref, tout comme il y a plusieurs manière de faire un copier coller dans l'exploitation d'un PC, la photo numérique offre différentes déclinaisons de procédés pour effectuer une exposition et une netteté correctes. On pourrait aller encore plus loin, avec l'exposition, en évoquant les possibilités de rectifications réalisables en post-production, en particulier sur les fichiers bruts (RAW), mais aussi sur les JPG (quoi qu'on en dise) dans une certaine mesure. Avec les softs ténor, il est même possible d'ajuster cette exposition sur des zones de l'image, et pas seulement sur l'intégralité. Mais il est préférable de maîtriser ça au mieux lors de la prise de vue. ... View more

Désolé si vous avez pris ma remarque au premier degré, et pour vous, alors qu'il s'agissait d'une simple généralité. La photographie est un exercice de réflexion. Pour vous donner un exemple, la majorité des appareils, même experts, offre des réglages prédéterminés pour une quantité de situations. Ce qu'on appelle souvent les "modes". Mais même avec ces préréglages, qui cernent quelque peu ladite situation, le boîtier ne sait pas pour autant ce que l'on veut photographier, et donc pourra très bien ne pas offrir la réussite pour autant. Par exemple, en mode sport, s'agit-il de coureurs à pied ou des protos qui courent aux Mans ? Les paramétrages pour l'un ou l'autre n'ont rien à voir. Ce pourquoi je dis que dans tous les cas, il faut faire marcher son cerveau pour adapter au mieux les réglages à utiliser. Il n'empêche aussi - et surtout lorsqu'on en a le temps, comme c'est le cas pour les prises de vues en studio ou les paysages - qu'avec le numérique, il ne faut pas hésiter à faire des essais pour enfin aboutir à la réussite. C'est gratuit. Chacun de mes reportages - en particulier sportifs - débute par des photos ratées ou médiocres. Ne serait-ce qu'à cause des conditions météorologiques. Cordialement, et mes excuses pour vous avoir froissé. ... View more

La mesure d'exposition et la mise au point sont totalement indépendantes l'une de l'autre. Comme vus l'avez envisagé, avec la mesure d'exposition spot, vous pouvez figer le réglage d'ouverture/vitesse que propose l'appareil sur la zone dont vous pensez qu'elle est représentative pour le meilleur équilibre global (*).   Une fois l'exposition figée, rien ne vous empêche de faire le point sur un autre endroit, que ce soit dans l'un des modes larges ou ponctuels.   * En contre jour - par exemple devant une fenêtre - effectuer une mesure spot directement sur le sujet principal que l'on veut net, conduira à cramer complètement l'arrière plan. Donc il faut faire marcher quelque peu son cerveau et réfléchir à ce que pourrait être le meilleur compromis. Différents essais autour de ce compromis vous conduira au meilleur résultat, car il n'y a pas de solution unique. Chaque situation sera un cas particulier, demandant une adaptation spécifique.   A ce propos, le fait de poser ce genre de question révèle que vous mettez de côté que posséder un appareil numérique permet de faire "gratuitement" différents essais de prises de vue en constatant soit-même chaque fois le résultat. ... View more

A mon tour d'être d'accord avec vous. Juste que j'ai fait une big bourde, en confondant, dans mon complément de réponse, le RX 100 et le RX 10 ! Mon allusion concernait le RX 10. J'ai édité en conséquence mon intervention précédente.   Pour en revenir au sujet, comme ils sont tous les deux dotés d'un petit capteur de 1", leurs seules "faiblesses" (par construction) sont la gestion limitée de la profondeur de champ et le bruit numérique en faible lumière (très petits photosites). Le premier critère ne facilite pas l'apprentissage quant à la relation entre l'ouverture et/ou la focale et la profondeur de netteté. Pour le reste, et notamment la gestion du cadrage et de la bonne exposition, ce type de boîtier remplit son rôle, comme tous les appareil photo. Il m'arrive d'ailleurs de me servir du RX 100 de ma femme lorsque j'ai la flemme de trimbaler une partie de mon matériel. Les smartphones font des progrès, faisant croire aux utilisateurs qu'ils réalisent de belles photos. Il n'y a qu'à afficher leurs clichés en plein écran sur un ordi ou sur un télé HD pour se rendre contre du désastre. Reste qu'on l'a toujours un sous la main pour dépanner. Acceptable tant que l'on observe l'image... sur l'écran du smartphone lui-même.   Quant au sujet du comportement de Sony et de la politique de son SAV en cas de panne, je suis vos interventions depuis le début. Et je suis moi aussi peiné de cet état. Ça fait même peur pour l'avenir, pour le cas où l'on serait soi-même impacté par un souci technique. Après, n'étant utilisateur que de matériels photo Sony (mis à part une série d'objectifs), je ne sais pas comment ça se passe chez les concurrents. Jadis sollicité par Sony pour devenir modérateur (j'étais un des rares intervenants pour "dépanner" sur le forum dédié au reflex), j'ai bien fait d'avoir refusé pour garder toute indépendance.   ... View more

Mon propos de contagion concernait la propagation de ce vocable farfelu de Mappe. Mais je vois que de votre côté, vous avez rectifié. Quant à cette regrettable propension de cet appareil à souffrir de cet incident, et surtout l'absence de réponse solide de Sony, ça n'encourage guère à poursuivre la route avec ce constructeur, j'en conviens. De quoi d'ailleurs ne pas me faire regretter de ne pas en avoir acquis un pour le tout venant, en complément de mes reflex A77ii utilisés principalement pour couvrir les sports mécaniques, après avoir pourtant longtemps hésité, vu son côté "tout en un". Erratum : confusion avec le RX 10... Désolé. ... View more

"ça se casse là où la mappe plie.... ... chez aliexpress ou 10€ si je change la mappe mais il faut coller et souder ... Il aurait pu vendre ou donner une mappe renforcé dans les pliures"   C'est contagieux ! Vaccinez-vous avec une NAPPE. ... View more

Voilà une info plus qu'intéressante pour les propriétaires de cet appareil. Juste qu'il s'agit tout simplement d'une NAPPE (formée par un ensemble de fils réunis à plat) et non d'une mappe (une erreur de vocabulaire qui pourrait faire échouer ou rendre difficiles les recherches sur Internet). ... View more

Bonjour, Deux causes possibles : - soit, lorsque vous quittez le menu idoine, vous omettez de valider une fois la date et l'heure ajustées (cause la plus probable). Vous pouvez le vérifier en revenant aussitôt sur ledit menu. - soit la micro-batterie (ou le condensateur) de sauvegarde est défaillant (SAV sous garantie). Dans ce second cas, la date est perdue dès l'extinction de l'appareil, mais les fichiers des photos prises entre le réglage et l'extinction du boîtier doivent logiquement être correctement datés. Si ce n'est le cas, cela valide la première hypothèse. ... View more